Recettes traditionnelles

Chef international de l'année 2016 : Virgilio Martínez

Chef international de l'année 2016 : Virgilio Martínez

Pour Virgilio Martínez, 39 ans, chef et propriétaire de Lima, le célèbre restaurant péruvien Central, la cuisine est plus qu'un simple métier, une science ou un art. Central a été nommé meilleur restaurant d'Amérique latine et quatrième meilleur restaurant au monde par les 50 meilleurs restaurants du monde. Pour ces raisons, et son dévouement à présenter des ingrédients indigènes peu connus à de nouveaux publics, il a été élu chef international de l'année 2016 par The Daily Meal.

Martínez est né à Lima en 1977, et après avoir abandonné une carrière prometteuse de skateur professionnel, il a fréquenté l'école de cuisine Le Cordon Bleu à Ottawa et à Londres. Il a passé du temps à New York chez Lutèce, en Catalogne au Can Fabes, trois étoiles Michelin, et à Bogota et Madrid chez Astrid & Gastón avant d'ouvrir Central en 2008. Quatre ans après son ouverture, Central était salué comme le meilleur restaurant du Pérou. . Il a suivi Central en 2012 avec un restaurant à Cusco appelé Senzo ; il s'est également étendu à Londres, où il exploite actuellement deux sites de Lima, un restaurant péruvien moderne qui a également accumulé des distinctions, dont une étoile Michelin.

Lorsqu'il n'est pas aux fourneaux, Martínez voyage beaucoup à travers le Pérou, rencontrant les habitants et découvrant des ingrédients indigènes peu connus en dehors de leurs régions natales de la côte péruvienne, de la forêt amazonienne et des hauts plateaux des Andes. Beaucoup de ces ingrédients, qui comprennent une cyanobactérie comestible appelée kushuru, un légume-racine appelé arracha et un poisson d'eau douce amazonien appelé arapaima, n'ont même jamais figuré sur un menu de restaurant auparavant. Comme le lauréat de l'an dernier, Enrique Olvera, Martínez n'a pas seulement pour mission de découvrir des aliments indigènes moins connus - il est impatient de les sauver de l'extinction et de s'assurer que les générations futures les découvrent également.

Nous n'avons pas décidé d'honorer Martínez unilatéralement ; nous avons fait appel à des lauréats précédents pour les Chefs internationaux et américains de l'année (dont Massimo Bottura [International, 2012], René Redzepi [International, 2011], José Andrés [Américain, 2012], Sean Brock [Américain, 2014], David Chang [Américain, 2015] et Dan Barber [Américain, 2013]) pour répondre à un sondage et voter pour qui, selon eux, méritait le plus. Les autres chefs en lice cette année étaient Alex Atala, Fredrik Berselius, Heston Blumenthal, Gabriele Cámara, Magnus Nilsson et Kamilla Seidler, mais c'est Martínez qui s'est hissé en tête du peloton.

Nous avons eu l'occasion d'interviewer Martínez par e-mail, et notre discussion a porté sur son parcours, ses inspirations et ses motivations, et ce qu'il espère que son héritage sera.

Le Repas Quotidien : Qu'est-ce qui vous a attiré en premier vers la cuisine ?
Virgilio Martínez : Je me souviens d'avoir été jeune et désireux de voyager, de découvrir de nouvelles choses, de connaître et de comprendre le monde. Il y avait beaucoup à apprendre à l'époque. Je ne savais pas grand-chose, plus même de mon propre pays. Cela est venu bien après cette première décision d'étudier à l'étranger.

La nourriture et la cuisine sont très liées à la culture, aux environnements naturels, au mode de vie de différentes personnes, à différents scénarios sociaux. Quand je cuisine, je ressens la liberté d'exprimer ce que je ressens ; Je peux choisir avec quoi je cuisine et profiter de la balade. Je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas difficile de s'inspirer de tant de choses.

Je me souviens aussi de la première fois où je suis entré dans une cuisine professionnelle. J'ai eu le sentiment d'appartenir à ce groupe de personnes travaillant ensemble, créant des choses en tant que communauté.

Quelles influences ont été les plus essentielles à votre développement en tant que chef ?
Je pense que la plupart de ce qui comptait pour ma formation étaient les nombreux voyages que j'ai pu faire, vers différentes destinations du monde. Cela m'a ouvert les yeux sur beaucoup de nouvelles choses, sur la façon dont les gens voient leur monde. Et aussi cela m'a permis de me connecter davantage avec mon propre territoire, aussi ironique que cela puisse paraître. C'est comme lorsque vous manquez les choses que vous prenez normalement pour acquises à la maison.

Il y a beaucoup de choses que vous apprenez de différentes cuisines, surtout lorsque vous voyagez et voyez la diversité, le contraste, les lieux. Et vous voyez également différentes méthodes. Vous voyez la discipline et la concentration, ou l'art et la créativité, plus d'artisanat, de design ou d'approches naturelles de différents produits. Il y a toujours une histoire derrière la façon dont les cuisiniers se connectent à leurs ingrédients et ce qu'ils pensent de les utiliser d'une certaine manière. Je trouve cela particulièrement intéressant. Les différences.

Qu'est-ce qui distingue la cuisine péruvienne de celle du reste du monde ?
Surtout, notre biodiversité, les nombreux microclimats, notre nature, nos forêts, les Andes et notre diversité culturelle. Tant d'ethnies convergent sur ce territoire et ont un mode de vie particulier, faisant partie de leur environnement. J'ai beaucoup appris en regardant simplement une montagne, en écoutant les histoires des ancêtres et le début des choses, avec le vent le plus froid.

Pourquoi pensez-vous que le monde a commencé à faire plus attention à la cuisine péruvienne ?
Il y a un côté de la cuisine péruvienne qui n'a pas encore été exploré, qui a à voir avec le mysticisme de notre peuple, les histoires qui doivent être entendues. Il y a un côté de la cuisine péruvienne qui n'a pas encore été exploré, qui a à voir avec le mysticisme de notre peuple, les histoires qui doivent être entendues.

Les gens connaissent la tendance de la cuisine péruvienne, mais ce qui la rend plus intéressante, c'est cette géographie diversifiée qui inspire tellement, et transmet tant d'idées, favorise la créativité. Au Pérou, vous voyez la diversité partout.

Il y a Lima, un creuset de cultures qui a influencé la cuisine pendant tant d'années. La belle chose est que tous les groupes d'immigrants qui sont entrés au Pérou ont fourni leurs saveurs et leurs ingrédients. Ils les ont investis dans une cuisine très intégrée, une cuisine péruvienne très accueillante. Vous voyez donc des traits japonais, et des traits chinois, africains, italiens, méditerranéens et plus encore. Je suppose que la raison pour laquelle la nourriture péruvienne est acceptée dans d'autres endroits du monde est que vous pouvez y identifier d'autres saveurs, immergées.

Que peuvent apprendre les chefs américains de la cuisine traditionnelle péruvienne ?
Comment la nourriture nous maintient ensemble en tant que nation avec fierté, et elle nous rend tous heureux. Nous pouvons nous comprendre à travers la nourriture, en accueillant nos différences.

Quelle a été votre inspiration initiale derrière Central, et comment compareriez-vous sa philosophie à celle de vos autres restaurants ?
Nous devions faire de la nourriture qui raconte des histoires, des histoires vraies. Cela a un sens du lieu et transmet les paysages, nos gens, notre culture, nos couleurs.

Nous nous concentrons sur la nature péruvienne, le terroir d'une manière unique, un peu comme nous nous sommes vus dans différentes régions du Pérou, endettés envers notre territoire, notre nourriture et notre peuple.

Nous sommes venus avec des idées pour communiquer ce que sont les différents écosystèmes. Notre alimentation est bien sûr avant tout une question de biodiversité et de créativité, en évitant les étiquettes ; nous comprenons notre expérience de voir le monde à différentes altitudes (assez évident lorsque vous vivez dans l'un des endroits les plus riches en biodiversité au monde), nous travaillons donc sur différentes catégories et disciplines, pour comprendre, il y a donc beaucoup d'innovation de notre propre : monter et descendre, chercher de la nourriture, comprendre, partager, se connecter. Nous visons à transmettre l'émotion et la joie.

Qu'est-ce qui vous a attiré à Londres ? Envisageriez-vous d'ouvrir un restaurant aux États-Unis ?
Londres est géniale; les gens peuvent voir quelle est notre approche décontractée de la nourriture. C'était notre chance de faire profiter les Londoniens d'un autre type de nourriture péruvienne, celle qui voyage et s'adapte, donc c'est très différent de ce que nous faisons à Central, et nous l'aimons ainsi. C'est censé être des saveurs péruviennes dans une autre scène géographique.

Tout est venu avec l'idée de faire quelque chose de nouveau et de plus accessible. Le défi était d'adapter ce que nous faisons à une autre ville. L'idée est de montrer ce qui se passe actuellement à Lima.

Qu'est-ce qui vous inspire à continuer à cuisiner, à découvrir de nouveaux ingrédients et à développer de nouvelles recettes ?
Les gens que nous rencontrons. Il y a de notre part une curiosité et une soif de connaissances, car nous apprenons à connaître ces endroits où vous trouvez des choses incroyables.

Trouver des ingrédients dans leur propre habitat est autre chose. C'est pourquoi nous motivons les voyages à travers le pays, à la recherche de l'origine de ces objets spéciaux. Et les retrouver dans leurs origines, c'est avoir la meilleure qualité qui soit. Ensuite, il s'agit des gens qui vivent autour et partagent avec vous leurs connaissances. Il y a tellement d'énergie sur notre territoire. Il se passe tellement de choses pour qu'un ingrédient existe.

Quels sont vos plats préférés à préparer à la maison ?
Carapulcra, ceviches et tiraditos.

Quels sont les ingrédients péruviens qui ne sont pas communément connus mais que vous aimeriez voir devenir plus populaires ?
Variétés de maïs.

Vous considérez-vous comme une mission pour sauver les ingrédients traditionnels péruviens de l'obscurité ou de l'extinction ?
Oui. La plupart des cuisiniers péruviens le font et nous nous sentons concernés.

Quelle a été la leçon la plus excitante ou la plus intéressante que vous ayez apprise depuis que vous avez commencé à cuisiner ?
J'ai appris l'importance d'être cohérent. On dirait qu'être cohérent, c'est être capable d'offrir toujours le même excellent résultat, mais il y a quelque chose de plus profond que cela ; il y a une manière plus émotionnelle d'être cohérent. Cohérence dans votre message, et par conséquent, ressentir, parler et agir de la même manière.

Quel serait votre héritage ?
Que nous travaillions pour préserver les écosystèmes péruviens.


Chamans, médecins et pro-skating : dans les coulisses avec le chef Virgilio Martinez

Virgilio Martinez en cuisine.

Il y a des chefs qui se nourrissent, et puis il y a des chefs qui embauchent des chamanes et créent des centres de recherche pour s'assurer que leurs découvertes amazoniennes ne tuent pas les clients.

Virgilio Martinez, l'ancien skateur semi-pro avant-gardiste devenu chef, est l'un des moteurs de l'ascension rapide du Pérou vers l'une des grandes villes gastronomiques du monde, et arrivera en Australie le mois prochain dans le cadre de L'âge Good Food Month présenté par Citi, avant de se rendre également à Sydney.

Martinez, 38 ans, parcourt le Pérou, des hauteurs sèches et élevées des Andes (qui abrite le Macchu Pichu) aux rivières de la jungle amazonienne, pour son menu au Central, à Lima, classé n ° 4 sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. .

Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

« Le Pérou est un pays avec plus de 4000 variétés de pommes de terre, 80 types de maïs et 14 sortes de quinoa – c'est énorme », dit Martinez. "Il est difficile de communiquer toute cette diversité, nous devons donc la rechercher et l'enquêter."

Les restaurants voisins Maido et Astrid y Gaston figuraient également sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde, et Mistura, un festival gastronomique relativement jeune basé à Lima présentant la cuisine du pays, a attiré plus de 400 000 visiteurs locaux et internationaux en septembre.

Martinez a engagé sa sœur, Malena Martinez, médecin de formation, pour établir la Mater Iniciativa, pour donner une crédibilité scientifique à son travail et, après s'être empoisonné plusieurs fois, s'assurer que toutes les découvertes sont propres à la consommation humaine.

/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

Il prépare chaque nouveau plat de son menu de 17 plats autour d'une expédition, en utilisant des ingrédients d'une région.


Chamans, médecins et pro-skating : dans les coulisses avec le chef Virgilio Martinez

Virgilio Martinez en cuisine.

Il y a des chefs qui se nourrissent, et puis il y a des chefs qui embauchent des chamanes et créent des centres de recherche pour s'assurer que leurs découvertes amazoniennes ne tuent pas les clients.

Virgilio Martinez, l'ancien skateur semi-pro avant-gardiste devenu chef, est l'un des moteurs de l'ascension rapide du Pérou vers l'une des grandes villes gastronomiques du monde, et arrivera en Australie le mois prochain dans le cadre de L'âge Good Food Month présenté par Citi, avant de se rendre également à Sydney.

Martinez, 38 ans, parcourt le Pérou, des hauteurs sèches et élevées des Andes (qui abrite le Macchu Pichu) aux rivières de la jungle amazonienne, pour son menu au Central, à Lima, classé n ° 4 sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. .

Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

« Le Pérou est un pays avec plus de 4000 variétés de pommes de terre, 80 types de maïs et 14 sortes de quinoa – c'est énorme », dit Martinez. "Il est difficile de communiquer toute cette diversité, nous devons donc la rechercher et l'enquêter."

Les restaurants voisins Maido et Astrid y Gaston ont également figuré sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde, et Mistura, un festival gastronomique relativement jeune basé à Lima présentant la cuisine du pays, a attiré plus de 400 000 visiteurs locaux et internationaux en septembre.

Martinez a engagé sa sœur, la médecin de formation Malena Martinez, pour établir la Mater Iniciativa, pour donner une crédibilité scientifique à son travail et, après s'être empoisonné plusieurs fois, s'assurer que toutes les découvertes sont propres à la consommation humaine.

/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamanes locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

Il prépare chaque nouveau plat de son menu de 17 plats autour d'une expédition, en utilisant des ingrédients d'une région.


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Virgilio Martinez en cuisine.

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Martinez, 38 ans, parcourt le Pérou, des hauteurs sèches et élevées des Andes (qui abrite le Macchu Pichu) aux rivières de la jungle amazonienne, pour son menu au Central, à Lima, classé n ° 4 sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. .

Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

« Le Pérou est un pays avec plus de 4000 variétés de pommes de terre, 80 types de maïs et 14 sortes de quinoa – c'est énorme », dit Martinez. "Il est difficile de communiquer toute cette diversité, nous devons donc la rechercher et l'enquêter."

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Martinez a engagé sa sœur, la médecin de formation Malena Martinez, pour établir la Mater Iniciativa, pour donner une crédibilité scientifique à son travail et, après s'être empoisonné plusieurs fois, s'assurer que toutes les découvertes sont propres à la consommation humaine.

/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

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Virgilio Martinez en cuisine.

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Martinez, 38 ans, parcourt le Pérou, des hauteurs sèches et élevées des Andes (qui abrite le Macchu Pichu) aux rivières de la jungle amazonienne, pour son menu au Central, à Lima, classé n ° 4 sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. .

Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

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« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

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Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

« Le Pérou est un pays avec plus de 4000 variétés de pommes de terre, 80 types de maïs et 14 sortes de quinoa – c'est énorme », dit Martinez. "Il est difficile de communiquer toute cette diversité, nous devons donc la rechercher et l'enquêter."

Les restaurants voisins Maido et Astrid y Gaston figuraient également sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde, et Mistura, un festival gastronomique relativement jeune basé à Lima présentant la cuisine du pays, a attiré plus de 400 000 visiteurs locaux et internationaux en septembre.

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/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

Il prépare chaque nouveau plat de son menu de 17 plats autour d'une expédition, en utilisant des ingrédients d'une région.


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Virgilio Martinez en cuisine.

Il y a des chefs qui se nourrissent, et puis il y a des chefs qui embauchent des chamanes et créent des centres de recherche pour s'assurer que leurs découvertes amazoniennes ne tuent pas les clients.

Virgilio Martinez, l'ancien skateur semi-pro avant-gardiste devenu chef, est l'un des moteurs de l'ascension rapide du Pérou vers l'une des grandes villes gastronomiques du monde, et arrivera en Australie le mois prochain dans le cadre de L'âge Good Food Month présenté par Citi, avant de se rendre également à Sydney.

Martinez, 38 ans, parcourt le Pérou, des hauteurs sèches et élevées des Andes (qui abrite le Macchu Pichu) aux rivières de la jungle amazonienne, pour son menu au Central, à Lima, classé n ° 4 sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. .

Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

« Le Pérou est un pays avec plus de 4000 variétés de pommes de terre, 80 types de maïs et 14 sortes de quinoa – c'est énorme », dit Martinez. "Il est difficile de communiquer toute cette diversité, nous devons donc la rechercher et l'enquêter."

Les restaurants voisins Maido et Astrid y Gaston figuraient également sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde, et Mistura, un festival gastronomique relativement jeune basé à Lima présentant la cuisine du pays, a attiré plus de 400 000 visiteurs locaux et internationaux en septembre.

Martinez a engagé sa sœur, la médecin de formation Malena Martinez, pour établir la Mater Iniciativa, pour donner une crédibilité scientifique à son travail et, après s'être empoisonné plusieurs fois, s'assurer que toutes les découvertes sont propres à la consommation humaine.

/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

Il prépare chaque nouveau plat de son menu de 17 plats autour d'une expédition, en utilisant des ingrédients d'une région.


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Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

« Le Pérou est un pays avec plus de 4000 variétés de pommes de terre, 80 types de maïs et 14 sortes de quinoa – c'est énorme », dit Martinez. "Il est difficile de communiquer toute cette diversité, nous devons donc la rechercher et l'enquêter."

Les restaurants voisins Maido et Astrid y Gaston ont également figuré sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde, et Mistura, un festival gastronomique relativement jeune basé à Lima présentant la cuisine du pays, a attiré plus de 400 000 visiteurs locaux et internationaux en septembre.

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/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

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Martinez, 38 ans, parcourt le Pérou, des hauteurs sèches et élevées des Andes (qui abrite le Macchu Pichu) aux rivières de la jungle amazonienne, pour son menu au Central, à Lima, classé n ° 4 sur la liste des 50 meilleurs restaurants au monde. .

Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

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Les restaurants voisins Maido et Astrid y Gaston ont également figuré sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde, et Mistura, un festival gastronomique relativement jeune basé à Lima présentant la cuisine du pays, a attiré plus de 400 000 visiteurs locaux et internationaux en septembre.

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« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

Il prépare chaque nouveau plat de son menu de 17 plats autour d'une expédition, en utilisant des ingrédients d'une région.


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/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

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Virgilio Martinez en cuisine.

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Au centre de Lima, le Pérou sert des plats d'un autre monde. Photo : Fourni

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Les restaurants voisins Maido et Astrid y Gaston ont également figuré sur la liste des 50 meilleurs restaurants du monde, et Mistura, un festival gastronomique relativement jeune basé à Lima présentant la cuisine du pays, a attiré plus de 400 000 visiteurs locaux et internationaux en septembre.

Martinez a engagé sa sœur, Malena Martinez, médecin de formation, pour établir la Mater Iniciativa, pour donner une crédibilité scientifique à son travail et, après s'être empoisonné plusieurs fois, s'assurer que toutes les découvertes sont propres à la consommation humaine.

/>Couleurs du plat Amazonia au restaurant Central au Pérou par le chef Virgilio Martinez. Photo : fournie

« Nous allons dans les communautés et restons avec eux, mangeons ce qu'ils mangent et parlons aux chamans locaux, qui sont les chefs de la communauté. Certains d'entre eux sont très connaisseurs, mais beaucoup d'entre eux sont pleins de merde, nous devons donc savoir : est-ce totalement comestible ? Est-ce du poison ? il dit.

Il prépare chaque nouveau plat de son menu de 17 plats autour d'une expédition, en utilisant des ingrédients d'une région.


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